摩洛哥游记（四）：我在舍夫沙万，收集各号蓝

          从菲斯前往舍夫沙万的长途巴士左右摇摆得越发频密，绕着崎岖的山路行进。正午，从遮阳的帘子拉开个小缝往外一瞥，看见山上建了密密麻麻的房子，但从远处看， 传说中的蓝色小镇被阳光一洗礼，竟比想象中褪色许多，倒更像个白色小镇。

             走出巴士站，踩在舍夫沙万的土地上，才得以揭开其神秘面纱下的真实蓝貌。被颠簸的巴士荡得头昏脑胀，隐约捕捉到的第一号蓝即是计程车。出行前就听不同的旅人说过，在摩洛哥的各个城市，都有其具代表性颜色的计程车。卡萨布兰卡是红色，马拉喀什是土黄色，而舍夫沙万想当然就是蓝色。

            在舍夫沙万这个小镇，仿佛一切的蓝都是标配，都是那么理所当然。

            拖着行李箱，站在路旁看着一辆辆计程车在车站周围徘徊，由于出行前耳闻的各种摩洛哥计程车漫天要价事件，让我对计程车司机的态度格外谨慎。我的亚洲面孔与亮黄色行李箱让我显得特别突兀，一位年轻的司机见我即放缓了车速，摇下车窗。

            “Go Medina? 25 Dirham.”

            在摩洛哥的不同城市，都有个Medina，意思是老城。在摩洛哥，7 Dirham大约等同1新币。

            “Meter?”

            “No.”

            网络上的攻略都建议旅人让司机打表，但他毅然决然地拒绝了我，连讲价的余地也没有，就这么扬长而去。随后经过的几个计程车司机也是一样的态度。怔怔地等了快十分钟，刚刚停下的第一个司机已经载了别的客人，从我眼前得意地驶过，仿佛在嗤笑我的徒劳。

            我仍旧执拗地等着，最终坐上了一个愿意降价到20 Dirham的计程车，开上小山坡，往老城区前进。

            夏天的摩洛哥温度可逼近四十摄氏度，气候炎热干燥。而舍夫沙万的蓝，据说是前人为了驱蚊而把整个小镇漆成了各种蓝。此说在科学原理上不可考，也许仅仅是因为蓝色自带降温，安抚心绪的作用吧。

            在我踏上摩洛哥这片土地时，它正值冬季，我的行李箱里塞满了厚厚的冬装和配备，我提着沉甸甸的行李箱，穿梭在窄小的巷弄，避免撞到路旁摆卖的各种纪念品，小心闪躲着各种形态的猫，吃力地把行李箱一级一级抬上石阶。

            虽初来乍到，但对于街道上的当地人与游客，稍微观察其穿着及五官，一眼便能轻易把他们分类到各自的群组。摩洛哥人大多都裹上了厚厚的，亚麻质的斗篷，上面缀着点点色斑，即使是冬天，他们仍穿着露脚踝的摩洛哥皮鞋。他们自带属于这个地方的独特气场，用篮子提着从当地市场买回来的日用品。游客们对舍夫沙万各个打卡热点所露出的兴奋之情，在他们看来也许只是日复一日，再平常不过的风景。

        民宿老板是位优雅的法国女士，知道穿梭在石阶中寻找民宿格外困难，她在显眼的街道上接我，不费吹灰之力就提起我十几公斤的行李，面不改色地爬上石阶，抵达位于高处的民宿。在舍夫沙万接待客人，似乎自然而然就会炼成这样的体力。

           

            房间在三楼，走入民宿后，发现工人正在为阶梯漆上抢眼的红色，只能侧过身踉跄地爬上陡峭的楼梯。房间旁就是阳台，打开通往阳台的门，冷风飕飕地袭入我的毛衣缝隙。映入眼帘的，是几个正在抽烟的欧美客人，以及舍夫沙万参差不齐的房顶。巷弄明明很狭窄，却一点也不喧嚣。对面的房子窗户紧闭，让人难以一窥当地人的生活面貌。

            看看天色慢慢转黄，便打算到山上去看日落。

            一直以来对追日出或日落这等事是兴致缺缺。在不同的国家尝试了几次，总觉得美景可遇不可求，反而心无所求时，才能在无意间捕捉到最好的景色。但对于舍夫沙万这个蓝色小镇的日落，我心里还是存有好奇心。镇上的人们似乎都沿着步道往同个方向走去，即使不打开谷歌地图，跟着人群也不会迷路。不出所料，落日本身没什么特别的，反倒是澄澄的阳光洒在蓝城上时，一群圆滚滚的绵羊似乎算准了时机，从不知名处踊到草地上吃草，毛都被晒成金黄色，成了当下最美的风景。

            到舍夫沙万时已是我在摩洛哥的第八天，每吃一次摩洛哥那硬邦邦的无味面包、金玉其外的塔吉锅、味道单调的烤肉串，都不断在加剧我对中餐的思念。幸运的是，即使在舍夫沙万这样的小镇，也不乏优秀的家庭中餐馆。

            那家叫“网红中餐”的餐馆老板是操着道地北方口音的中国人，但店里帮忙的伙计是一百八十公分，浓眉大眼高鼻子的摩洛哥小哥。即使长着中东面孔的伙计端上鱼香茄子，酸辣土豆丝的画风让人感觉特别迥异，但活了二十几年，那是我第一次体会到，把煮得有点软烂，热腾腾的白米饭吃进肚里，也能带来满满的幸福感。

             酒足饭饱后，继续穿梭在深浅不一的蓝色巷弄里，散步消食。到舍夫沙万前，已经到访卡萨布兰卡、马拉喀什、菲斯等主要城市，商家如出一辙地贩卖着各种五颜六色的皮革制品。虽同是摩洛哥人，但舍夫沙万的当地人明显比马拉喀什淳朴许多，没有太多算计和野心，对于物价也格外坚持，没太多讲价的余地。他们就这么周而复始过着坦然，悠闲，缓慢的小日子。

            即便是这样，在稍有不慎时，仍旧很容易冒犯店里的当地人。

            犹记得当时被一家画廊摆放在门口的作品吸引后，走进店里，发现每一幅画的签名都是同一名画家。在听到客人的赞叹与赏识后，中年店主马上说自己就是这些画的作者。绕了一圈欣赏完毕后，点头道谢就走出店门，怎知店主竟大发雷霆。

            “你说喜欢，但你不买？”           

           

            只好不好意思地告诉店主画价超出预算了。

            “你是个骗子，骗子会被火烧死。”他望着我，意味深长地说着。

            摩洛哥人表达自己的愤怒的方式是特别的，他们即使生气了也能面不改色，说出犀利、尖酸又讽刺的话语。开始时会为其感到担忧，但几天下来，明白这就是北非文化的特色，习惯了，也就能对其放宽心莞尔一笑。

            说到摩洛哥文化，就离不开每天早晨六点准时响起的叫早——穆斯林的祈祷。对于一些游客来说，这是扰人清梦。但对于在马来西亚长大的我来说，那悠长的经文捎来的只有乡愁。只不过从小就困扰着我的疑惑是，为什么他们都爱用哀愁又拖沓的小调来诵经呢？

            听说摩洛哥人不爱被别人拿来当作摄影的对象，使我在拍照时都格外注意不越界。舍夫沙万的老奶奶们绝对是路边最特别的一道风景。她们裹着厚厚的斗篷和头巾，走路的速度很慢，坐在路旁小憩时，那皱着眉头，定格沉思的样子让人有种看见艺术品的错觉。我总是小心翼翼地观察着她们，好几次禁不住举起手里的相机想把她们记录下来，但思忖后，还是决定不冒犯。当这些老奶奶彼此相遇时，说起话来却能很凶悍，瞬间转变为神隐少女里的汤婆婆，让人望而却步。

            但舍夫沙万的小孩截然不同，他们的玩乐是存粹的，有着城市孩子所缺失的心无旁骛。这些小孩背着书包，没有手机和平板电脑。只要凑足两三人，蓝色的小巷弄就是他们追逐打闹的游乐场。他们天真，可爱，一点也不怕生，叽叽咕咕说着你听不懂的法语和阿拉伯语，再对着你开怀灿笑，长长的睫毛庇护着一双纯洁的眼眸，弯成最美丽的弧度。

            在那些错综复杂的巷弄里，躺着各色形态的猫。它们能慵懒地躺在路中央，像个高高在上的统治者一样，直勾勾地盯着我们这些装扮不接地气的入侵者。不管这些巷子的构造多么复杂，它们似乎都了若指掌。它们从容地走着，依照当天的心情喜好选了隐身在巷弄里的任何一道蓝门，稍稍用爪子挠一挠，就能掰开一个小缝，随即没入其中。

        我好奇那些悄悄没入门后的人们和猫，过着怎么样的生活，希冀走到怎么样的人生终点。然而这个世界上仿佛总有一些与世隔绝的地方，有能力掏空欲望，模糊目标之必要，每日轻声在你耳边提醒你——别急，慢慢走。