摩洛哥游记（二）：到底该注意些什么？

“他就这样收了我们每人120迪拉姆，现在想起来还是咬牙切齿，但身在Marrakech，作为游客的你也做不了什么。”

在Marrakech的街边，那个来自Argentina的独行女生背着巨大的背包，纵使说到可恶的事迹让她不禁紧握拳头，仍掩饰不了她遇到志同道合之人时那灿烂的笑容。

去摩洛哥要注意些什么？

对于摩洛哥这个处在非洲的第三世界，想当然很多人问了这个问题。
但由于地处北非，摩洛哥人也大多是很虔诚的穆斯林，安全系数相对较高。


出行前，我最密切留意的就是机票，别无其他。

摩洛哥是一般人去旅欧时会顺带一去的地方，像我这种直接砸一千四新元买机票，从新加坡飞到摩洛哥的人应该不多，对吗？
（搭的是Emirates，每一趟都被喂得饱饱的，机上娱乐也非常给力，长途飞行一点也不痛苦。）

是的，如果你是已经在欧洲的人，摩洛哥确实是值得你去探索的地方，因为交通、住宿与物价确实不高，大多数时候消费比新加坡更低。

我所做的准备工作只有：留意机票，订机票，上airbnb和trivago看各个地方的住宿review，订住宿，买旅游保险。

然而随着旅行的经验值提高，让我总结最最重要的准备工作，就是读别人的游记。

出行前几个月，空闲的时候，知乎、马蜂窝、穷游网、Youtube上所有关于摩洛哥的评价与注意事项都被我翻遍。每当看到有去摩洛哥旅游的朋友，都会一股脑地上前问个状况。

把所有的当地知识尽可能内化，才能在旅游当下做出最准确的判断。

若真要具体说需要注意什么，就用Casablanca和Marrakech这两个城市来说故事吧。
谈到摩洛哥，网络上复现率最高的两个城市应该就是Casablanca和Marrakech。

最让我失望的却也是这两个城市。
也许开始时没有期望，就不会有那么多失望。

坚信一个地方给予旅人的印象从来都不在于它的历史或景点有多丰富，而是取决于旅人个人所眼见的城市状况、选择的住宿、交通、以及一路上与他们打交道的人的整体条件。

在这两个相对大众的城市里，让人最失望的点在于，人文和市容。

抵达Casablanca，第一次遇见黑人host，安顿与出外换钱后，已是黄昏。

Casablanca作为一个海港城市与商业中心，是每天众多旅人抵达与离境的必经之处。
当我第一天抵达卡萨，被市容的简陋震惊一次后，自忖先不要太早下定论，也许这在摩洛哥已经算是上乘的水平了。

然而环国16天，去了各个主要城市和小镇后返回卡萨，深深觉得其市容是所有城镇里最让人失望的一个，没有之一。

Casablanca的medina（古城），不被打扮成游客区，赤裸裸地体现当地人最真实的生活写照。

而Marrakech，出发前心情是压抑且浮躁的。

纵使知道Marrakech有全摩洛哥最大的露天市场Jemaa el-Fnaa让人朝圣，还有Majorelle Garden里美丽的巨型仙人掌，却依然无法与我心中对Marrakech的担忧抗衡。

挂着一张东方面孔，压根儿缺乏和当地人讨价还价的资本，怎么过招都呈劣势。

Marrakech的商人无疑是全摩洛哥最精明的。

拍照需格外小心不冒犯到当地人，90%的照片都是偷偷摸摸拿出手机瞎拍，心里的OS尽是：我可不想他们又上前来跟我说 “Photo 10 Dirham.”

Medina里错综复杂的小巷，常常冒出个小哥或小孩，甚至是看起来很靠谱的大叔，示意你前方无路，应该朝哪个方向去。

对于环境的戒备心已经让自己丧失了辨识他们是真实的热情，还是纯粹只抱着谋利的意图。遇到这样的情况，一般只默默低头跟他们示意“Shokran”（谢谢）就快步走开。

至今仍清晰地记得在Marrakech大露天市场的夜晚，远处就能看见通火灯明，穿过大广场上的各种烟（烧烤烟、别人口里吐出来的烟、不知名的烟），一个个摊位都有属于他们的编号。

卖果汁的就一字排开，肉眼侦测应该有20家，各家都饥渴地召唤你，随意挑了一家，给了5迪拉姆买了杯橙汁，卖橙汁的小哥即刻跟身边的其他摊主挑眉弄眼炫耀自己的胜利。

在摩洛哥，颜色似乎是辨识事物的条码。

Casablanca的taxi都是抢眼的红色，而Marrakech的建筑物皆以砖色为基调，taxi则是土黄色。

稍微读过游记的人应该都对Marrakech的计程车司机有深刻的印象，不外乎就是因为他们的宰客文化。不打表，坚持不打表，漫天开价。

下了从Essaouira到Marrakech的CTM（摩洛哥官方长途巴士公司）后，果真不出所料，排山倒海的土黄色taxi就侯在巴士站。

“Taxi? Taxi?”

走在前头的其他欧洲旅人很快地就被拉上车。身为亚洲人，生性精打细算，骨子里执拗地不吃这套。
既然眼前是堆豺狼虎豹，他们坚持不打表，我也坚持不打车，任性地拖着我的行李去搭公车。

在Marrakech的三天两夜里，一辆计程车都没上。4迪拉姆（公车）和80+++迪拉姆（计程车）的区别，用额外30分钟的通勤时间去交换，多一次体验当地人生活方式的机会。

想拍拍自己疲倦的臂膀，安慰自己说

“很值。”

摩洛哥的公车一般都挤得跟沙丁鱼一样，供不应求。当我上车后不久，就被当地阿姨示意长得小的人可以坐到置物台上，于是一伙人一下就把我抱了上来，就这样坐了一路。

然而最险恶的人又怎么会让你看见他的狡诈，Marrakech的司机与Casablanca的相比，简直像把自己的需求都写在脸上的小白羊。

在Casablanca，打了5回车，遇了3回不实诚的司机。答应打了表，抵达了却掰出一堆不成文的规定漫天加价，比如：

“我们刚刚进城了，所以要加钱。”

“现在是晚上八点后了，所以要加15迪拉姆。”

搭计程车前，一定一定要把零钱换好，遇到类似的情况，在心里白眼翻上天的同时，只需要把司机应得的数额塞在他手上就赶紧下车开溜。

当地人英语非常有限，除非你是个阿拉伯语/法语高手，否则再理论下去也只是徒劳。

到Casablanca，所有人都会去朝圣的必定是号称全非洲最大，全世界最高的哈山二世回教堂。

但所有的辉煌必定有我们所未可见的代价，据说摩洛哥人有义务资助这栋回教堂的建造，对比回教堂的宏伟，和那小巷里叫卖着破烂的锡器的老人，红着眼眶拿着一朵被尘土覆盖的玫瑰来哀求施舍的女孩。

宗教与民生的高度差啊。

（待续）